Этот город должен посетить каждый уважающий себя любитель истории, архитектуры, литературы, классической музыки и даже французской кухни, потому что количество всего вышеперечисленного здесь зашкаливает за все возможные пределы
Знакомство с Руаном традиционно может начаться с двух мест – железнодорожного вокзала (если приехать в город на поезде) или площади Старого рынка (для тех, кто путешествует на автомобиле, там довольно большой для исторического центра подземный паркинг). От вокзала до площади всего 15 минут пешком. По пути загляните в скверик Вердрел. Вас встретит пара местных завсегдатаев – белоснежных лебедей, поселившихся в небольшом пруду. Парк будет интересен не только орнитологам, но и ценителям творчества Ги де Мопассана, который, к слову, с отличием окончил руанский лицей и уже во время учебы зарекомендовал себя талантливым юношей.
В центре площади Старого рынка (Place de Vieux-Marché) расположена церковь Жанны д’Арк, похожая, если смотреть с разных точек – то на огнедышащего змея, то на перевернутый вверх днищем корабль, то на диковинную рыбу. От оригинальной церкви, почти полностью разрушенной во время Второй Мировой, сохранилась лишь одна стена с красочными витражами. Нынешний облик здания –воплощение фантазий нескольких архитекторов, которые в качестве строительного материала использовали руины стен предыдущего храма.
Возле церкви поставили высокий крест: считается, что на этом месте 30 мая 1431 года сто двадцать восемь инквизиторов во главе с епископом Кошоном (забавно – на слух французское слово «кошон» звучит как «свинья») приговорили к смерти через сожжение 19-летнюю девушку, несмотря на то, что та смогла объединить и возглавить разрозненные французские войска во время Столетней войны с англичанами. Пепел Жанны развеяли над Сеной, но, по легенде, огонь не тронул сердце девушки…
На той же площади имеется единственное, сохранившееся после бомбардировки союзниками в 1944 году, здание – остальные дома были найдены в разных уголках Нормандии и перенесены на площадь после ее реставрации – которое по совместительству является самой старой таверной Франции. Ресторан «Корона» (Le Couronne), открытый в 1345 году, знаменит на всю страну не только тем, что этот старинный фахверковый дом «видел» казнь Жанны д’Арк, но и легендарным блюдом, которое можно попробовать только здесь – уткой по-руански. Кушанье, возможно, не получило бы такой известности, если бы не эффектное приготовление и подача, за которым гости ресторана могут наблюдать воочию. Утку разделывают на части: грудку отправляют под специальный пресс, чтобы получить ценный сок для соуса, а затем приготовить нежнейшее мясо, а ножки готовят в хрустящей горчичной панировке. Эксклюзивности блюду добавляет тот факт, что буквально несколько десятков людей в мире имеют право готовить утку по-руански – только действительные члены старинного нормандского гастрономического ордена.
Поднимитесь по мощеной улице Больших часов (rue du Gros-Horloge) – первой полностью пешеходной улице Франции. Под аркой установлены башенные часы, которые вместе с британским и немецким аналогом, спорят за звание самых старых астрономических механических часов в Европе. Механизм Больших часов датируется XIV веком, а циферблат установлен двумя веками позже.
Единственная стрелка показывает время, а в нижнем окошке можно посмотреть день недели и фазу луны. Крошечные барашки на конце стрелки и на гербовом щите указывают на вековые традиции производства текстиля – основную статью дохода руанских ремесленников в течение многих веков. Интересный факт: слово horloge («башенные часы») во французском языке женского рода, но есть одно исключение. Это слово «меняет пол» и становится мужского рода, если речь идет о больших астрономических часах в Руане.
Через 300 метров вверх по улице Больших часов – знаменитый Руанский собор. Массивный шпиль на башне-фонаре делает его самым высоким – 151 метр – во Франции. 80-метровая Масляная башня (та, которая справа) была построена на пожертвования. Дело в том, что во время постов христианам было запрещено употреблять в пищу сливочное масло, но богатые прихожане покупали индульгенции, дававшие возможность ни на день не отказываться от любимого продукта.
Башня слева – Сен-Ромен – на три метра ниже Масляной, была построена намного раньше, еще в XII веке, и названа в честь бесстрашного Руанского епископа, которому удалось победить гаргулью, обитавшую в болотах возле Сены и наводившую страх на местных жителей. Внимательно рассмотрев башню Сен-Ромен снизу вверх, можно проследить развитие нормандского готического стиля: нижние уровни башни выполнены в стиле ранней готики, а последние ярусы – яркие примеры готики пламенеющей.
Внутри собор не менее интересен, чем снаружи. Там похоронен первый герцог Нормандии Роллон, а также покоится сердце короля Англии Ричарда I, который завещал оставить его в соборе «в память о любви к Нормандии». В этом действующем храме прекрасно сохранились витражи XIII века с вкраплениями небесно-синего цвета, именуемого «шартрский голубой». Этот оттенок синего очень подробно описывал Гюстав Флобер (пожалуй, один из самых знаменитых уроженцев Руана) в своем романе «Мадам Бовари». Несмотря на то, что сам Флобер к своей малой Родине относился очень сдержанно (впрочем, как и ко многим другим вещам его окружающим), но родной город в книге, принесшей ему мировую славу, он описал очень правдиво.
Руанский собор боготворил Клод Моне, создавший в течение двух лет одноименный цикл из 30 полотен. Кстати, как раз напротив собора в здании бывшего финансового бюро находится туристический офис Руана: там бесплатно можно взять подробную карту города, а также узнать расписание развлекательных мероприятий на день.
Так вот: на втором этаже бывшего финансового бюро находился магазин женского платья, из окон которого в разную погоду, пору дня и года Моне рисовал Руанский собор. А вы думали почему на его полотнах у Руанского собора такой необычный ракурс?
На ведущей вниз от собора улочке Ромен находятся две самые крупные в регионе лавки по производству и продаже руанского фаянса. Нормандским мастерам еще в XV веке удалось разработать собственный стиль, именуемый «лучистым»: белый и голубой цвета, симметрия и завитки. И именно руанцы изобрели способ создания и закрепления на посуде алого цвета – долгие годы это был их профессиональный секрет, который не давался остальным.
Жемчужина пламенеющей готики – церковь Сен-Маклу – выглядит очень празднично внешне, но внутри довольно скромна. Церковный неф был сильно поврежден во время Второй Мировой – в здание попало две бомбы, уничтожившие значительное количество старинных витражей. Чуть ниже церкви находится атриум Сен-Маклу – бывшее городское кладбище, куда свозили кости горожан, умерших от эпидемий чумы. История этого места довольно жуткая, но сейчас в этом трехэтажном помещении открыта ничуть не страшная городская художественная школа.
В Руане берет свое начало знаменитая «Дорога аббатств», соединяющая город с приморским Гавром. Отправная точка которой, старинное аббатство Сент-Уэн – самый влиятельный бенедиктинский монастырь Нормандии, куда музыканты со всего света приезжают, чтобы сделать свои лучшие записи органной музыки на инструменте работы знаменитого мастера Кавайе-Коля. Вообще же, количество готических соборов на квадратный метр здесь бьет все рекорды. Наверное, именно поэтому Гюго называл Руан городом «ста колоколов», а Стендаль поэтично именовал его «Афинами готического стиля».
Только здесь в целости и сохранности достояли до наших дней (и еще постоят) фахверковые дома, построенные в середине XVII века. В них до сих пор живут французы, стараясь максимально сохранить многовековый нормандский колорит не только снаружи, но и внутри. Нормой жилища считаются торчащие посреди гостиной неровные деревянные балки, для пущей сохранности покрытые лаком и уютно соседствующие с современными гаджетами. В этом вся Нормандия. Здесь легко и органично сплетаются старое и новое, прошлое и будущее. И если Нормандия – это страна традиций, то Руан – ее сердце.
Опубликовано в журнале «5Республика» №6 — купить/скачать
