6 причин приехать в горную Страну басков

Безусловно, жемчужина Страны басков – элегантный Биарриц. Но что делать тем, кто изучил все побережье? Отправляйтесь вглубь региона. Итак, что надо сделать здесь в первую очередь…

Подняться на гору Рюна

Потому что лучше гор могут быть только горы. С 905-метровой вершины открывается
потрясающая панорама: и океан, и пиренейские хребты с одной точки обзора. Физически
подготовленные могут подняться пешком: около 2,5 часов на подъем и 1,5–2 на спуск. Для «лентяев» с марта по ноябрь курсирует раритетный поезд в стиле вестерн, который через четыре года отметит свое столетие.
В 1859 году супруга Наполеона III императрица Евгения поднялась на вершину Рюны, о чем
свидетельствует гранитный обелиск. Но, по-видимому, не оценила горный туризм и предпочла
популяризацию пляжного отдыха. Вероятно, поэтому лишь в 1912-м началось строительство железной дороги, и в 1924-ом был запущен первый поезд. Кстати, деревянный. Крыша из пиренейской ели, панели из арьежского каштана, пол из ландской сосны. Ползет паровозик неспешно, 9 км/ч, позволяя любоваться местной фауной: овечками особой местной породы, полудикими баскскими «пони» pottok и парящими коршунами.

С Рюной (фр. La Rhune, баск. Larrun) связано множество легенд, как, впрочем, с любой возвышенностью или впадиной. Например, в 16-м веке на склонах горы ведьмы на шабаш
собирались. В наше время на вершине горы для детей организуют игры-экскурсии на тему баскской мифологии, а для взрослых – трактир или испанский гастроном на выбор.

 

Сплавиться по Ниве на рафте или каяке

Не серфингом единым жива Cтрана басков. Любителям острых ощущений стоит решиться
преодолеть пороги бурной горной речки Нивы в компании друзей и в сопровождении опытного инструктора. Сплав на любой вкус и уровень: от простейшего полуторачасового, доступного даже детям старше 7 лет, до так называемого «черного» рафтинга, для настоящих профи. Спасжилет и каска обязательны, умение плавать желательно.
То стремительное течение, то спокойная вода, и вновь порог! Море брызг, визгов, скорость и
адреналин! В программе ныряние с утесов и намеренное сталкивание и переворачивание
плотов.

 

Совершить феерический подземный вояж в Пещеры Истуриц

Эти пещеры периодически населялись неандертальцами 80000 лет назад, а позже кроманьонцами и Homo sapiens до последнего ледникового периода. Подземный комплекс представляет из себя несколько соединенных между собой пещер на трех уровнях: по нижнему, Эребру, течет подземная река. Второй уровень, на глубине 20 м – пещера с труднопроизносимым названием Oxocelhaya – геологическое чудо: сияющие каскады кальцитов и кристаллов, струны сталактитов и сталагмитов, хрупкие каменные драпировки в бежевых и кремовых тонах напоминают шедевры барокко и Sagrada Familia Гауди.

Верхняя пещера – Истуриц – настоящая сокровищница. Огромное количество артефактов
свидетельствуют об образе жизни в доисторический период. На стенах рисунки и гравюры,
изображающие животных, водившихся некогда в тех краях: мамонтов, бизонов, диких лошадей, медведей, оленей… Здесь же , кроме орудий охоты и ожерелий из ракушек, костяных бусин и зубов, археологи еще обнаружили коллекцию костяных флейт. Баскский специалист по флейтам Мишель Эчекопар даже попробовал сыграть на них!

 

Пообедать на террасе Auberge Ostapé

Обогнув деревню Бидаррай, узкая дорога петляет между ослепительно-зелеными лугами с
пасущимися овечками и перелесками. Тишину нарушают лишь пение птиц и журчанье горных
ручьев. Идиллия. Меньше всего ожидаешь, что впереди не обычная ферма 17-го века, а пятизвездочный отельный комплекс на 45 Га с 5 виллами, мишленовским рестораном и музеем Порше! Будто спрятанный от посторонних глаз среди холмов в сердце баскских земель, Auberge Ostapé – симбиоз традиций и современности.
Знаменитый шеф-повар Ален Дюкасс, на тот момент самый по-мишленовски «звездный», приобрел в 2004 году имение Chahatoenia, отреставрировал ферму 1665 года и построил
несколько вилл с 22 номерами suite, чтобы создать элитный пансионат, где богатые и
знаменитые смогут скрыться от мира. И чтоб ничто не нарушало их пасторальную гармонию — ни столбы с проводами, ни техногенные шумы.Даже по территории комплекса гости передвигаются на бесшумных электромобилях, как для гольфа. Во избежание лишних звуковых волн.

Но не все согласились с затеей шефа. В 2004-2006 годах баскские экстремисты взорвали на
территории усадьбы несколько бомб. Никто, к счастью, не пострадал, но разочарованный
Дюкасс собрал свои кастрюльки и уехал навсегда. Однако его дело живет и процветает. Новые хозяева, дабы привлечь не только «понаехавших», но и местных гурманов, развили ресторанную тему.
Изысканная кухня ресторана «Lore ttipia» (баск. «маленький цветок») основана на использовании исключительно свежих местных продуктов, поставляемых фермами Нижней Наварры: свинина из Aldudes, овечий сыр Ossau-Iraty, форель из чистейшей горной речки Нивы. Морепродукты – только свежевыловленные из рыбацкого порта Сен-Жан-де-Люза. Элегантный и строгий интерьер без фольклорного колорита. Фантазия шефа не знает границ. В зимнем меню – гречневые тальятелли с лангустином, фаршированная цесарка, форель под фисташковой корочкой, крем из каштанов, фуа-гра с инжирным мармеладом.
Бонус — потрясающий панорамный вид с террасы и бесплатный визит в Porscherie, как тут
называют музей Порше.

 

Попробовать фермерский сыр Оссо-Ирати

Прессованный невареный сыр из овечьего молока местных пород овец. Первые упоминания о
пиренейских овечьих сырах на тулузском рынке датируются 1-м веком. Сыр получил свое название от долины Оссо и букового леса Ирати во французской Стране басков, где и продолжает производиться. В 1980 году удостоен AOC/AOP, дважды побеждал на международных конкурсах сыров. Изготавливается в виде головок с оранжево-желтой или сероватой коркой весом от 2 до 7 кг. Вкус легкий, молочный, с ноткой фундука.

Лучший овечий сыр тот, что из весеннего молока. Учитывая 3-4 месяца созревания, идеальное
время для дегустации с июня до ноября. Впрочем, хранится он долго и к рождественскому
столу будет кстати. Дегустировать лучше с конфитюром из черной вишни или желе из эспелетского перца, из вин к нему отлично подойдут красные Irouléguy и Madiran, а также сладкий Jurançon.

 

Пройти над пропастью в ущелье Ольсарте

На границе провинции Суль, где баскские Пиренеи набирают высоту и сливаются с горами
Беарна, потрясающие ущелья будто высечены ударами ножа. По одной из версий, мечом
небезызвестного Роланда. Согласно другой легенде, ущелья вырезал гигантским ножом
местный леший и покровитель животных Basajaun (буквально – господин леса).
Ущелье Ольcарте находится в самом сердце баскских гор, в коммуне Ларo. Входит в Топ-10
красивейших ущелий Франции. Высота скал над рекой от 100 до 300 метров. Чтобы
добраться до кульминационной точки — подвесного моста, нужно пройти через густой лес, а
затем подняться по крутому склону по довольно скользкой тропе. Чтобы туристы не падали в пропасть, тропа оснащена перилами и защитными барьерами. Без горных ботинок от авантюры лучше отказаться и смотреть на горы по телевизору. Не рекомендуется маленьким детям, беременным женщинам и особо впечатлительным гражданам.
Бывало, падали. И прыгали…

Самый захватывающий этап пешей прогулки – подвесной мост на пересечении ущелий
Ольсарте и Оладуби над пропастью на высоте 180 м. Головокружение гарантировано!
Разрушенный ураганом в 2010 году мост полностью перестроен и больше не раскачивается,
как раньше. На пути вам встретятся странные персонажи в комбинезонах для подводного плавания, спускающиеся на дно каньона. Не позволяйте детям бросать вниз камни!