Онфлёр: колыбель импрессионизма

Без поэтики об Онфлере не расскажешь. Небольшой городок в устье одной из главных рек Франции не даром считается колыбелью одного из самых чувственных жанров живописи, импрессионизма. Среди черно-серых фасадов его деревянных домов тут и там мелькают те, что писали на своих картинах Клод Моне, Евген Боден и Йохан Йонкинд. Собственно, безупречной экскурсией по городу станет не четкое следование расписанию местных музеев и исторических объектов, а расслабленная прогулка по его тесным булыжным улицам.

Прославленный порт, сердце города, без доли сомнений можно оставить напоследок – так или иначе, все дороги в Онфлере приведут вас сюда. Для начала же, стоит отправиться в левостороннюю от гавани часть города – туда, где меньше всего туристических заведений и больше настоящих домов местных жителей. Здесь можно ненадолго потерять ориентацию во времени и пространстве, неторопливо рассматривая ручные кружева на реечных окнах, старинные жестяные лейки, приспособленные под цветочные горшки, и причудливые новогодние гирлянды, которые, как оказывается, круглый год здесь висят посреди улиц. О том, что на дворе век 21, напомнят разве что редкие табачные киоски, с развешенной на входе рекламой Gauloises.

Прочувствовав неспешный ритм местной жизни и рассмотрев как следует все многочисленные частные сады, оформленные с настоящим французским вкусом и обязательной яблоней посередине, можно отправляться и в центральную часть города. Здесь улицы Онфлера приобретают уже совсем другие черты. Пешеходные променады с соревнующимися между собой лавками сидра и кальвадоса, сырные, колбасные, шоколадные магазины – все напоминает собой театрализованные декорации к торговым рядам 19 века, и кажется, что вот-вот из-за соседнего угла выглянет пышная нормандка в белом колпаке и позовет в ближайший трактир пропустить по бокалу-другому. Впрочем, это вполне логичное продолжение прогулки по Онфлеру, учитывая, что буквально в каждом доме здесь находится трактир с многолетней историей, где можно за считанные копейки пообедать домашней фуа-гра, запив ее бокалом сидра – без него здесь никуда.

Именно эта часть города, собственно, и есть настоящий, исторический Онфлер. Почти все, что выходит из небольшого полукруга, обрамляющего порт, было выстроено уже в 19 веке, после тотального разрушения всего и вся во времена Французской Революции. Тогда же, кстати, судьба чудом уберегла Онфлер и от превращения в промышленно-индустриальный придаток. На входе в гавань произошло заиление, большие суда уже не смогли входить в порт, и история города дала новую ветвь – художественно-артистическую. Парижская богема, в поисках новых мест вдохновения, внезапно вспомнила о небольшом северном городке в устье Сены и устремилась сюда, быстро превратив его в центр тогдашнего бомонда. Художники, композиторы, писатели и причисляющие себя к ним бездельники занимали места в кафешках на узкой набережной, расставляли мольберты посреди улиц и устраивали приватные концерты, создавая тем самым городу его новую славу.

Как артистический курорт Онфлер прошел через весь 20-й век и вошел в 21-й. Именно здесь каждую осень проходит Фестиваль русского кино во Франции, на память о котором, Юрий Грымов подарил городу занятного вида памятник «Му-Му, или всем жертвам любви». Здесь регулярно проводятся концерты классической музыки, приуроченные к очередной дате из жизни Эрика Сати. В местных музеях одна выставка импрессионистов сменяет другую. О том, что еще несколько столетий назад Онфлер был не менее важным, чем его брат-сосед Гавр, морским центром, свидетельствует только каменная стена Старого порта и знаменитая церковь Святой Екатерины. Напоминающая больше корабль, чем святилище, она до сих пор остается самой большой деревянной церковью во Франции, построенной без единого гвоздя.

Лучшего завершения прогулки по Онфлеру, чем вечер на одной из террас ресторанчиков Старого порта трудно придумать, и не только по той причине, что до вас так поступали все его прославленные посетители. Но еще и потому, что именно в этой части города заходящее солнце создает удивительный оптический эффект – отражаясь в узких окнах прибрежных домов, оно ненадолго превращает Онфлер в Золотой город, и зрелище это настолько прекрасно, что ради него одного вам непременно захочется вернуться сюда вновь.

Как добраться: На TGV с парижского вокзала Сен-Лазар до станции Deaville-Trouville, прямо там же пересесть на автобус 20 (Bus verts de Calvados): полчаса и вы в Онфлёре. Вуа-ля!
На машине: по трассе A13 – в самый центр города.

Где остановиться: В маленьком Hotel la Maison de Lucie в самом центре города. Цены от 150 до 200 евро. 44 rue des Capucins тел: +33 2 31 14 40 40
В шикарном La Ferme Saint-Simeon прямо возле старого порта. Цены от 265 до 640 евро Rue Adolphe-Marais тел: +33231817800

Статья опубликована в номере октябрь-ноябрь 2014