Рубрика
Направление

Онфлёр: колыбель импрессионизма

honfleur
Побывать в Онфлере приятно в любое время года. Прохладным нормандским летом занять столик в одном из кафе Старого порта и медленно цедить кальвадос, в канун Рождества – истратить все мегабайты памяти на фотографии фахверковых (французы называют их коломбажными) домов под снегом, на пасхальные каникулы – почувствовать себя ненадолго местным, прихватив корзину для пикника и отправившись на океанское побережье. Но самое интересное время года здесь – поздняя осень.
Онфлер в это время покоряет заезжего туриста, задействовав практически все его органы чувств – смешивая пурпурные краски окрестных лесов с запахами свежесваренного сидра и печного дыма, подливая в бокал все новые виды яблочных вин и щедро разбавляя их музыкой своего прославленного жителя,
Эрика Сати.

Без поэтики об Онфлере не расскажешь. Небольшой городок в устье одной из главных рек Франции не даром считается колыбелью одного из самых чувственных жанров живописи, импрессионизма. Среди черно-серых фасадов его деревянных домов тут и там мелькают те, что писали на своих картинах Клод Моне, Евген Боден и Йохан Йонкинд. Собственно, безупречной экскурсией по городу станет не четкое следование расписанию местных музеев и исторических объектов, а расслабленная прогулка по его тесным булыжным улицам.

DSC_0273

Прославленный порт, сердце города, без доли сомнений можно оставить напоследок – так или иначе, все дороги в Онфлере приведут вас сюда. Для начала же, стоит отправиться в левостороннюю от гавани часть города – туда, где меньше всего туристических заведений и больше настоящих домов местных жителей. Здесь можно ненадолго потерять ориентацию во времени и пространстве, неторопливо рассматривая ручные кружева на реечных окнах, старинные жестяные лейки, приспособленные под цветочные горшки, и причудливые новогодние гирлянды, которые, как оказывается, круглый год здесь висят посреди улиц. О том, что на дворе век 21, напомнят разве что редкие табачные киоски, с развешенной на входе рекламой Gauloises.

Прочувствовав неспешный ритм местной жизни и рассмотрев как следует все многочисленные частные сады, оформленные с настоящим французским вкусом и обязательной яблоней посередине, можно отправляться и в центральную часть города. Здесь улицы Онфлера приобретают уже совсем другие черты. Пешеходные променады с соревнующимися между собой лавками сидра и кальвадоса, сырные, колбасные, шоколадные магазины – все напоминает собой театрализованные декорации к торговым рядам 19 века, и кажется, что вот-вот из-за соседнего угла выглянет пышная нормандка в белом колпаке и позовет в ближайший трактир пропустить по бокалу-другому. Впрочем, это вполне логичное продолжение прогулки по Онфлеру, учитывая, что буквально в каждом доме здесь находится трактир с многолетней историей, где можно за считанные копейки пообедать домашней фуа-гра, запив ее бокалом сидра – без него здесь никуда.

DSC_0159

Именно эта часть города, собственно, и есть настоящий, исторический Онфлер. Почти все, что выходит из небольшого полукруга, обрамляющего порт, было выстроено уже в 19 веке, после тотального разрушения всего и вся во времена Французской Революции. Тогда же, кстати, судьба чудом уберегла Онфлер и от превращения в промышленно-индустриальный придаток. На входе в гавань произошло заиление, большие суда уже не смогли входить в порт, и история города дала новую ветвь – художественно-артистическую. Парижская богема, в поисках новых мест вдохновения, внезапно вспомнила о небольшом северном городке в устье Сены и устремилась сюда, быстро превратив его в центр тогдашнего бомонда. Художники, композиторы, писатели и причисляющие себя к ним бездельники занимали места в кафешках на узкой набережной, расставляли мольберты посреди улиц и устраивали приватные концерты, создавая тем самым городу его новую славу.

Как артистический курорт Онфлер прошел через весь 20-й век и вошел в 21-й. Именно здесь каждую осень проходит Фестиваль русского кино во Франции, на память о котором, Юрий Грымов подарил городу занятного вида памятник «Му-Му, или всем жертвам любви». Здесь регулярно проводятся концерты классической музыки, приуроченные к очередной дате из жизни Эрика Сати. В местных музеях одна выставка импрессионистов сменяет другую. О том, что еще несколько столетий назад Онфлер был не менее важным, чем его брат-сосед Гавр, морским центром, свидетельствует только каменная стена Старого порта и знаменитая церковь Святой Екатерины. Напоминающая больше корабль, чем святилище, она до сих пор остается самой большой деревянной церковью во Франции, построенной без единого гвоздя.

DSC_0229

Лучшего завершения прогулки по Онфлеру, чем вечер на одной из террас ресторанчиков Старого порта трудно придумать, и не только по той причине, что до вас так поступали все его прославленные посетители. Но еще и потому, что именно в этой части города заходящее солнце создает удивительный оптический эффект – отражаясь в узких окнах прибрежных домов, оно ненадолго превращает Онфлер в Золотой город, и зрелище это настолько прекрасно, что ради него одного вам непременно захочется вернуться сюда вновь.

 

Как добраться: На TGV с парижского вокзала Сен-Лазар до станции Deaville-Trouville, прямо там же пересесть на автобус 20 (Bus verts de Calvados): полчаса и вы в Онфлёре. Вуа-ля!
На машине: по трассе A13 – в самый центр города.

Где остановиться: В маленьком Hotel la Maison de Lucie в самом центре города. Цены от 150 до 200 евро. 44 rue des Capucins тел: +33 2 31 14 40 40
В шикарном La Ferme Saint-Simeon прямо возле старого порта. Цены от 265 до 640 евро Rue Adolphe-Marais тел: +33231817800

Статья опубликована в номере октябрь-ноябрь 2014

 

← В нажатии кнопки «Нравится» - никаких побочных эффектов, но много интересного
Anounce Appstore Selz-pdf Selz-paper Abbonement